телефон

/044/ 592-6207

каталог

Полы и напольные покрытия в вопросах и ответах

По каким критериям выбирается напольное покрытие для помещения?

Современные возможности строительных и отделочных материалов дают неограниченные возможности  конструктивного и цветового решения покрытия пола. Однако в первую очередь полы в доме должны отвечать следующим эксплуатационным требованиям:

– Во-первых, они должны быть прочными и жесткими, без прогибов и деформаций, иметь достаточную сопротивляемость износу.

– Во-вторых, необходимо, чтобы полы были теплыми и обладали хорошими акустическими свойствами (особенно в спальнях и детских комнатах).

– В-третьих, будучи частью украшения интерьера, пол должен отвечать определенным эстетическим требования.

– В-четвертых, конструкция полов обязана соответствовать функциональному назначению помещений. Например, полы кухни, ванны и санузлов должны быть влагостойкими, отвечать повышенным гигиеническим требованиям, иметь высокую прочность даже во влажном состоянии.

Какие существуют покрытия для пола?

Покрытие – это верхний элемент пола. Существует несколько видов современных покрытий: деревянные, они могут быть дощатыми, паркетными или из паркетных досок или щитов; ламинированные полы из панелей со специально обработанной лицевой поверхностью; плиточные; полы из полимерных материалов – это линолеум и ковровые покрытия; напольные покрытия из резины; полы из натуральной пробки.

Какие напольные покрытия популярны на Западе?

В Западной Европе и США полимерные рулонные покрытия полов применяются значительно шире, чем в России, причем каждому типу помещений предлагается широкий ассортимент специальных видов покрытий. В структуре применения покрытий пола в Западной Европе до 70% приходится на долю текстильных (главным образом, тафтинговых) ковровых покрытий, около 17% приходится на долю рулонных и плиточных полимерных материалов (в основном поливинилхлоридных).

Деревянные полы: дощатые,
паркетные (паркетная доска), щитовые

По каким параметрам надо выбирать паркет?

При выборе паркета важно учитывать не только практические свойства этого материала: хорошая тепло- и звукоизоляция, природное происхождение материала, но и эстетические: текстура древесины, ее цвет. Выбор напольного покрытия повлияет на весь интерьер в помещении. Светлый паркет сделает его более просторным и теплым, темный – придаст комнате официальный, строгий вид. Саму древесину принято делить на традиционную и экзотическую. Считается, что лучше использовать паркет из местных пород древесины, так как они более адаптированы к климатическим условиям той или иной полосы.

А если хочется чего-то иностранного даже при выборе дерева для пола?

Среди экзотических пород наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются всевозможные разновидности красного дерева, мербау, тик, олива. Родиной практически всех экзотических пород древесины является Индонезия, Африка, а также Южная Америка. Древесина у них твердая, износоустойчивая, но очень податливая. С ней легко работать и также легко жить. Цвет мербау колеблется от светлого до темно-коричневого, он хорошо сочетается с дубом. Оливковое дерево растет на территории Южной Европы. Производители паркета ценят его за удивительную твердость, покупатели за необычный рисунок – светло-желтое, почти белое основание этого дерева покрыто характерными темно-коричневыми волнами. Довольно пестрый рисунок вряд ли будет смотреться в маленьком помещении, зато украсит любой зал.

Хороших пород древесины много, но существуют ли какие-то ограничения при их использовании?

Надо знать, что в помещении следует укладывать паркет только одной породы древесины и одного рисунка. Применение в помещении паркета различного цвета и размера допускается только для создания специального рисунка.

Самый лучший паркет – это штучный?

Штучный паркет является традиционным видом русского паркета и представляет собой деревянные планки («клепки») с габаритными размерами: длина от 200 до 450 мм, ширина от 40 до 70 мм, толщина от 14 до 22 мм (наиболее распространенные – 15 и 22 мм). Ценят штучный паркет за его долговечность. Она определяется толщиной «рабочего» слоя (расстояние от лицевой поверхности паркетной планки до шипов). Например, у паркета толщиной 15 мм «рабочий» слой составляет 8 мм, и соответственно срок его эксплуатации составляет около 50 лет. Массив древесины, который используют для производства штучного паркета, легко поддается восстановлению. Его можно не только шлифовать, но и неоднократно циклевать, то есть удалять изношенный верхний слой и вновь покрывать лаком. После такой процедуры старый паркет выглядит как новенький. К преимуществам штучного паркета, кроме его массивности (однородности строения) и долговечности, относится также широкий выбор вариантов его укладки: простых («елочки», «разбежки», «квадраты» и т.д.) и художественных («звезды», «бордюры», «ромбы», «плетенки» и т.д.).

Как выглядит пол, выложенный паркетной доской?

Паркетная доска производится следующих габаритных размеров: длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 180 до 200 мм, толщина от 14 до 20 мм (наиболее распространенная 14 мм, при этом «рабочий» слой около 4 мм). На боковых и торцевых гранях имеются шипы и пазы для сборки их между собой, при этом за счет точности изготовления достигается жесткое (без люфта) соединение между досками, а также отсутствие ступенек («провесов») по лицевой стороне. Наиболее распространенный рисунок на лицевой стороне досок – «разбежка» (или «палуба» – планки расположены в одном направлении со смещением между соседними рядами). Особой популярностью у покупателей пользуются паркетные доски с традиционными узорами наборного паркета, например «елочка», «палуба» и др.Надо отметить, что ведущие производители начали выпуск однополосной паркетной доски. Такой материал создает иллюзию, что пол выложен доской из массива.

В чем разница между паркетной доской и половой?

Отличие между половой и паркетной доской кроется не во внешних признаках, оно спрятано глубоко внутри. Паркетная доска выполнена из трехслойной конструкции. Верхний слой паркетной доски, как и подобает качественному напольному покрытию, выполнен из планок ценных пород древесины. Обычно в производстве используется та же древесина, что и при изготовлении штучного паркета, например дуб, бук, ясень, клен, красное дерево. Сердцевина паркетной доски выполнена из хвойных пород древесины или из сосновых реек, также иногда используется плита высокой плотности. Именно эта вставка из мягкой породы дерева призвана обеспечить внутреннюю стабильность конструкции и компенсировать перепады температуры и влажности. Нижний слой паркетный доски обычно изготавливают из шпона. В различных слоях паркетной доски волокна древесины располагаются разнонаправлено. В верхнем и нижних слоях они идут вдоль длинной стороны, в среднем – перпендикулярно. Эта прослойка позволяет нейтрализовать естественное изменение размеров древесины при изменении температурно-влажностного режима.

Не влияет ли на рабочие качества паркетной доски тот момент, что она изготовлена из разных пород дерева?

Лицевой («рабочий») слой паркетной доски может быть изготовлен как из традиционных (дуб, бук, ясень и др.), так и из экзотических (мербау, вишня, ярра, кемпас, ятоба, палисандр и др.) пород древесины. Для первых характерны спокойные тона, достаточная твердость (от 3,5 до 4,5 единиц по шкале Бринеля), вторые отличаются большим разнообразием цветов и оттенков, преимущественно – высокой твердостью (до 5,5 единиц по шкале Бринеля). Поскольку рабочий слой из ценных пород древесины не превышает, как правило, 4 мм, то некоторая нестабильность различных пород к изменениям температурно-влажностного режима не оказывает существенного влияния (в отличие от штучного паркета) на эксплуатационные свойства паркетной доски.

Каково основное преимущество паркетной доски перед штучным паркетом?

Паркетная доска – наиболее популярная разновидность паркета в Западной Европе. Для такой доски характерно отличное качество обработки с точки зрения точности геометрических параметров и равномерности лакового покрытия, благодаря чему после ее сборки получается однородный лакированный паркетный пол без зазоров и ступенек («провесов») между соседними досками. Основным преимуществом паркетной доски является высокая скорость укладки без применения специального инструмента, без излишнего шума и строительного мусора, также не требуется высокая квалификация производителя работ.

Есть ли монолитная паркетная доска, целиком сделанная из одной породы дерева?

Есть. Это напольное покрытие состоит из массивных планок ценных пород древесины, которые соединены между собой по боковым и торцевым граням (рисунок, образуемый планками, – «разбежка»). Доски бывают следующих размеров: длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 120 до 200 мм, толщина от 18 до 22 мм. На боковых и торцевых гранях досок имеются шипы и пазы для сборки их между собой. На лицевой стороне может быть нанесено лаковое покрытие. Паркетная доска массивная сочетает в себе преимущества штучного паркета (массивность, долговечность) и паркетной доски (технологичность).

Стоит ли покупать паркетную доску с необработанной лаком поверхностью?

Скажем сразу, что заводская обработка паркетной доски считается одним из ее неоспоримых достоинств. Финишное покрытие не только придает паркетному полу привлекательный внешний вид, но и защищает его от механического износа и препятствует проникновению грязи в древесину. Но паркетные доски могут продаваться и без покрытия (только отшлифованными). Приобретать их удобно только в том случае, если заказчик не смог определиться с декоративными свойствами покрытия заранее.

Зачем паркет обрабатывают маслом?

Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) – достаточно новое направление. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, таким образом, сильнее подчеркивается красота натурального дерева. Недостатком масляного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие, – необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами. Но и этот недостаток традиционных масляных покрытий остался в прошлом, так как сегодня разработано так называемое УФ-масло, которое необходимо обновлять всего один раз в несколько лет.

Можно ли самостоятельно укладывать паркетные доски?

Действительно, устилать пол этим отделочным материалом можно самостоятельно. На кромках и торцах каждой доски есть пазы и гребни, которые предназначены для соединения досок между собой, пол складывается как детский конструктор. Паркетная доска может быть уложена двумя способами: либо «плавающим» методом, либо путем приклеивания доски к основанию. «Плавающий» способ более быстрый и экономичный, но не самый удобный при дальнейшей эксплуатации. Такой метод укладки подразумевает, что скрепленные между собой паркетные доски держатся на полу за счет плинтусов и ничего более. Когда идешь по «плавающему» полу, в помещении раздается легкое шуршание, поэтому сейчас принято между бетонным основанием и деревянным настилом прокладывать специальную звукоизолирующую подложку. Однако звукоизолирующий материал не спасет положение, когда придет необходимость шлифовать пол. Сделать экономичную и качественную шлифовку на «плавающем» полу практически невозможно. Куда более надежно приклеить паркетную доску к основанию. Ее можно прикрепить на ДСП, фанеру, бетон или же старый деревянный пол. Главное условие качества, чтобы основание было неподвижным и перепад высот не превышал 2 мм на 2 м.

Как правильно укладывать паркет?

Паркет следует укладывать в соответствии с принятым рисунком вплотную к ранее уложенным маячным рядам и тщательно втапливать в мастику. В больших помещениях два стыкуемых маячных ряда следует укладывать посередине и работы вести в двух направлениях. В помещениях малого размера маячный ряд следует укладывать у стены, наиболее удаленной от входной двери. Дощечки предпочтительней настилать по направлению дневного освещения. По деревянному полу их настилают в поперечном направлении. Паз доски должен быть направлен в сторону стены. Смежные планки паркета должны соединяться между собой в шпунт. Зазоры между планками не должны превышать 0,3 мм. Величина уступа между двумя смежными кромками наборного паркета после укладки не должна превышать 0,5 мм. Низко или высоко уложенные планки следует переложить.

Что делать, если по полу пролегают трубы?

Отрежьте кусок доски, который будет установлен за трубами. Отчертите на доске с помощью угольника по диаметру трубы две прямые линии. От закрепленной доски отметьте расстояние до центра трубы. При наличии второй трубы проделайте то же самое. Просверлите отверстия сверлом, диаметр которого на 20 мм больше, чем диаметр трубы. Помните, в местах прохода труб необходимо оставлять расширительные зазоры.

Как приклеивать паркет?

Наборный и штучный паркет следует приклеивать к сухому основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состояниях. Клей наносится на нижнюю или верхнюю полку внутреннего паза из специальной насадки клеевой бутылки, но ни в коем случае не на дно паза. Площадь приклейки паркета, определяемая пробным поднятием планки, должна быть не менее 80% площади этой планки. Избыточное количество клея может быть причиной неплотного соединения досок. Соединение первых досок начинается с торцов и по возможности максимально близко по длинным сторонам досок. Используя подбивочный брусок, подбейте доски по шпунту и прижмите. Никогда не соединяйте доски с помощью чрезмерной силы, поскольку можно повредить соединительные швы. Старайтесь, чтобы клей не пачкал лицевую поверхность досок. Клей, выжатый из швов, сразу удаляется влажной тряпкой. Первому ряду досок необходимо дать время для схватывания около 30 мин, прежде чем продолжить работу по дальнейшему монтажу. При установке паркета в местах прохода труб, а также при установке последней доски, учитывайте время схватывания клея.

Что делать, если последняя из укладываемых досок не совпадает по ширине?

В этом случае производят разметку. Положите последнюю доску на предыдущую так, чтобы края досок точно совпадали. Возьмите короткий кусок доски, переверните шипом к стене и, удерживая карандаш у другого края доски, прочертите линию продольного распила, следя при этом за совмещением досок. Распилите доску по разметке и установите ее с помощью упорной скобы или гвоздодера. Зажмите последнюю доску подбивочной планкой. Для избежания возможного повреждения стены, при подбивке, между стеной и планкой, применяйте защиту. Установите прижимные клинья.

Какая технологическая последовательность установки паркета?

После высыхания клея удалите все клинья и закрепите плинтуса. Не прижимайте плинтуса сильно к полу. Далее выполняется выравнивание поверхности грубой наждачной бумагой, затем проводится шпатлевка с использованием специальной шпатлевки и шлифовка паркета мелкой наждачкой. Выступающие кромки паркета следует отшлифовать вровень со смежными. Не допускаются: непрошлифовка и неровности размером более 2 мм на 2 м. Затем выполняется грунтовка паркета, просушка лакового слоя, прошлифовка по лаку, нанесение укрывочных слоев лака с просушкой и прошлифовкой промежуточного слоя; прирезка и отделка плинтусов. Лаковый слой в результате должен быть равномерно глянцевым, без значительных дефектов, нарушающих общий внешний вид лакового покрытия.

Каковы общие рекомендации по уходу за паркетом?

Они несложные, но требуется их неукоснительное соблюдение:

Не следует ходить по свежепокрытому лаком полу уже на следующий день, чем дольше в первые дни будет сохраняться щадящий режим нагрузки, тем больший срок службы лака будет обеспечен в будущем. Оборудуйте мебель войлочными набойками, под кресла на колесиках уложите специальные подкладки. Все тяжелые предметы интерьера следует устанавливать не ранее, чем через 2 недели после нанесения последнего слоя лака. В течение первых 8-14 дней не рекомендуется проводить влажную уборку и укладывать ковры, поскольку они замедляют затвердевание лака. Инструмент, которым проводится уборка, не должен иметь стальных кромок, а щетка – слишком жесткого ворса. Чрезвычайно важным условием является сохранение постоянной влажности: относительная влажность в границах 50-65% и температура около +20°С являются оптимальными как для здоровья человека, так и для сохранения деревянных напольных покрытий. Контролировать эти условия можно с помощью измерительных приборов (гигрометров), поддерживать – с помощью увлажнителей.

Какой постоянный уход требуется за паркетом?

Под уходом понимается нанесение на поверхность лакового слоя таких веществ, которые препятствуют износу (истиранию) лака, обеспечивают необходимый уровень трения, улучшают оптический эффект и гигиеническое состояние покрытия. К сожалению, пока еще не изобретены средства, позволяющие с достаточной степенью эффективности скрывать глубокие царапины на лаковом покрытии.

Существуют несколько видов ухода.

Первичный – перед началом эксплуатации паркета на него необходимо нанести слой концентрированного средства по уходу. Этому виду ухода паркетные покрытия подвергаются также после проведения генеральной очистки.

Текущий (промежуточный) – проводится по мере необходимости. Он может заменить промежуточную очистку. При его проведении в воду добавляется определенное количество средства по уходу (за пропорциями смешивания обращайтесь к информации фирмы – производителя), которое эффективно удаляет пыль и песок, служит образованию грязеотталкивающей пленки. Можно рекомендовать следующие примерные сроки для проведения текущего ухода: в помещениях с небольшой нагрузкой (жилые комнаты, спальни) – раз в 8-14 дней; для помещений со средним уровнем нагрузки (офисы, коридоры) –
2 раза в неделю; в ресторанах, школах, магазинах – ежедневно, при этом количество добавляемого в воду средства необходимо увеличить. При проведении текущего ухода в спортивных помещениях необходимо использовать средства, не повышающие уровень скольжения выше допустимого.

Важно! Не допускайте попадания влаги внутрь напольного покрытия. Пользуйтесь хорошо отжатыми тряпками или специальным инструментом.

 Если паркет покрыт маслом и воском или только воском, подойдут ли к нему рекомендации по уходу за лакированным паркетом?

Для этих видов напольных покрытий практически исключено применение средств на водной основе, кроме, пожалуй, водных восковых эмульсий. Лучше всего для них подходят средства, содержащие растворители, причем эти растворители могут быть как природного происхождения (например, цитрусовые терпентины), так и искусственного. То же относится и к воску – может применяться как пчелиный или растительный воск, так и парафин. Нанесение средств может осуществляться как вручную, так и машинным способом. На ремонтируемую поверхность наносится тонким слоем мастика для ухода, после чего поверхность натирается чистой, мягкой тканью или машиной для ухода за полами с мягкими кругами.

Покрытия из натуральной пробки

Чем примечательно пробковое покрытие?

Это покрытие красиво, нарядно и долговечно. По нему легко и приятно ходить. По мнению медиков, это разгружает опорно-двигательный аппарат. Кроме того, у такого напольного покрытия очень высокий коэффициент трения – 0,4: значит оно не скользкое, а вмятины от тяжелой мебели со временем исчезают благодаря упругости пробки. Легкость пробки (в 3-4 раза легче сосны) уменьшает трудоемкость монтажа. Она не поддерживает горение и в отличие от некоторых пластмасс не выделяет ни хлора, ни цианидов при сильном нагревании. Пробка – экологически чистый материал, не гниющий, как дерево. Ее не трогают жучки и грызуны, не разрушают грибки. Изделия из пробки сохраняют неизменной свою текстуру и цвет под воздействием солнечных лучей, чего не скажешь о многих синтетических покрытиях. Этот материал химически инертен: нечувствителен к действию бензина, масел и спиртов. Пробка – прекрасный электроизолятор. В то же время на покрытиях из нее не скапливаются электрические заряды (не собирается пыль), что немаловажно для людей, страдающих аллергией, и в помещении проще поддерживать чистоту. Очень высокая тепло- и звукоизоляция пробковых материалов, представляющих собой сотовую структуру из ячеек, заполненных воздухом, что создает тот самый сложный барьер для тепловых и звуковых волн, который инженеры пытаются сконструировать в искусственных материалах. Износоустойчивость их повышена тем, что на лицевую сторону пробковых плит наклеена виниловая пленка – это основной недостаток: защитная пленка может быть повреждена.

Есть ли недостатки у пробковых покрытий?

Это невысокая механическая прочность и твердость. На разрыв пробка явно «слабовата» и заметно уступает дереву, зато легко гнется. И на сжатие «работает» прилично – до 1 Па, что позволяет ей справляться с нагрузками на полы в жилых помещениях (до 0,3 Па). Но все-таки пробка – материал не для несущих конструкций, а только для отделки – ее несложно повредить острым, твердым предметом.

Какими составами можно обрабатывать пробковые покрытия?

Пробковые напольные покрытия натираются горячей смесью пчелиного воска и парафина. Благодаря длительности воздействия воска обеспечивается привлекательность, сохраняется текстура пробки, облегчается уход за ней. На пробковые плиты, обработанные воском, не действуют этиловый спирт, серная, уксусная кислота, растворители типа бензола, трихлорэтана. Лицевую сторону пробки можно обрабатывать только шлифовкой, вощением и пропиткой лаком. Нанесение лака возможно на заводе или на месте монтажа; лак используется на основе полиуретана, при этом получается бесшовная поверхность. Защитный слой поливинила придает пробковым полам высокую износостойкость, антистатические свойства и твердость. Однако необходимо знать – пробковые плитки разрушаются при действии щелочей.

Где можно использовать пробковые покрытия?

Пробковые напольные покрытия можно использовать для жилых помещений, а также в общественных зданиях: больницах, детских садах, школах, библиотеках, спортзалах, офисах. Долговечна и хорошо сопротивляется истиранию пробковая плита, покрытая виниловой пленкой, – ее можно применять в магазинах, гостиницах и т.д.

А существуют ли пробковые покрытия для производственных помещений?

Это техническая пробка. Она не имеет декоративного слоя и применяется для улучшения тепло- и звукоизоляции полов. На рынке существует три разновидности этого материала: гранулированная пробка в рулонах (ленты размерами 8000х500х2 (4) мм или 10000х1000х2 мм); резинопробка (ленты толщиной 2 и 3 мм, а также листы толщиной 5, 8 и 10, мм площадью около 0,5 и 1 м2); вспученная агломерированная пробка (выпускается в виде панелей толщиной от 10 до 320 мм).

Сложно ли приклеивать пробку?

Для клеящихся полов используют сравнительно тонкие плитки толщиной 3,2, 4 и 6 мм, размером 300х300 мм или пластины размером 900х150 мм и 600х300 мм. Покрытия толщиной 3,2 мм делают многослойными: снизу клеевая основа, затем демпфирующий слой из гранулированной пробки, который декорируют шпоном из натуральной пробки и сверху защищают прозрачным износостойким лаком. Более толстые покрытия толщиной 4 и 6 мм шпоном не украшают, а всю сердцевину делают из агломерированной пробки. Подобного типа покрытия требуют хорошо подготовленного, ровного и сухого основания. Обычно при ремонте поверх старых полов настилают листы водостойкой ДСП или толстой фанеры, а на них наносят тонкий слой выравнивающего покрытия, например «Ветонита», который иногда шлифуют. Клей используют фирменный, специальный. Плитки плотно прижимают друг к другу и к полу по углам. Уложив небольшой участок, покрытие тщательно прокатывают тяжелым валиком.

Есть ли полы из пробки, которые не надо клеить?

Это паркетные доски, которые к основанию не крепятся, а соединяются между собой с помощью шипов или клея (фирменного или отечественного ПВА). Пробковые «плавающие» полы лучше сохраняют тепло, сильнее поглощают шум и лучше выдерживают тяжелую мебель, чем наклеиваемые. «Плавающие» полы настилают из пробковых паркетных досок толщиной 9, 10 или 12 мм и размером 900х180 мм или 900х185 мм. Последние устроены по принципу «сэндвича». Его начинку разные фирмы выполняют по-своему, но схема неизменна: жесткий несущий слой толщиной 4-6 мм из плит МДФ или ДВП сверху покрыт слоем прессованной пробки толщиной 2-4 мм. Снизу на несущую «доску» приклеивают тонкий слой (2 мм) дерева или пробки.

Как ухаживать за пробковыми покрытиями?

Убирая полы, можно смело орудовать шваброй и использовать воду (как при мытье линолеума). Жировые загрязнения удаляют мягкими моющими средствами, а трудновыводимые пятна удается сошлифовать мелкозернистой абразивной шкуркой. Затем это место обрабатывают лаком или воском.

Плиточные покрытия

Какие плитки применяются для покрытия пола?

Среди большого разнообразия плиточной продукции встречаются плитки керамические, шлакоситалловые, ксилолитовые, полистирольные, поливинилхлоридные. Наиболее часто для покрытия полов используют керамические глазурованные плитки. Кроме обычной глазурованной плитки для сооружения покрытия полов иногда применяется малоформатная керамическая плитка в виде квадратов или прямоугольников со стороной не более 50 мм, фарфоровая плитка размером 2х2 см, а также круглая плитка диаметром около 15 мм и плитка произвольной формы. Также бывают шестигранные и восьмигранные плитки, всего – 37 типоразмеров. А если потребуется несколько плиток нестандартного размера, что, кстати, неизбежно в работе плиточника, то можно довольно быстро научиться резать керамическую плитку с помощью обычного стеклореза. Кроме того, плитку сверлят, правда, она очень прочная и для того, чтобы заменить плиткой, скажем, вентиляционную решетку в ванной комнате или на кухне, потребуется победитовое сверло. Для изготовления мозаичных покрытий используют стекломозаику. Она поставляется в виде плитки разных цветов со сквозной окраской с размерами 2х2 или 4х4 см.

Почему так популярны керамические плитки?

Популярность их объясняется просто – работать с ними несложно, а качество получаемой облицовки высокое. Керамические плитки очень легко моются, покрытый ими пол не пропускает воду и не изнаши вается десятилетиями. Даже если случайно пролить на пол из такой плитки кислоту или какое-то другое химически агрессивное вещество, пол не пострадает. Плитки термостойки, но очень хорошо поглощают тепло и в результате могут сильно нагреваться. К бесспорным их недостаткам относится низкая сопротивляемость удару. К сожалению, керамические плитки очень легко колются. Зато практически не ограничен выбор рисунка, который можно выложить из такой плитки.

На что нужно обратить особое внимание при покупке керамических плиток?

К сожалению, практически невозможно проверить, соответствует ли стандарту водопоглощение плитки, которое должно быть не более 16%, и здесь придется довериться предприятию-изготовителю. Просто помните, когда приступите к укладке, что керамическая плитка очень хорошо вытягивает воду из раствора, как говорят плиточники, «сушит» его, поэтому ее иногда приходится смачивать водой. Зато размер плиток вполне можно проверить и самому. Главное требование – чтобы все поверхности плитки были ровными, а все углы – прямыми. Надо признать, что плитка отечественного производства часто не соответствует этому требованию, да и среди импортной продукции тоже встречаются плитки с отклонением от стандартного размера. Толщина плитки не может превышать 6 мм, кроме плинтусной, которая не должна быть толще 10 мм. Отклонение по толщине может составить 0,5 мм в ту или другую сторону, но не больше. Необходимо проследить, чтобы отклонение у той плитки, которую покупаете, было в одну сторону: или у всей партии в сторону увеличения, или – в сторону уменьшения. Иначе вы просто создадите себе дополнительные трудности в работе, когда будете выравнивать горизонтальную поверхность облицованного пола.

По каким критериям проверяются размеры плитки?

Плитки должны быть правильной геометрической формы, с четкими гранями и прямыми углами, без трещин, выбоин или выпуклостей, а также без зазубрин и щербин на кромках лицевой стороны. Кстати, отклонение поверхностей от горизонтали легко заметить, если сложить две плитки вместе лицевыми сторонами или приложить их друг к другу боковыми гранями. Отклонение боковой грани от прямого угла, т. е. косоугольность, для плитки со сторонами 150 мм не должно быть больше 0,5 мм, для плиток с большими размерами допускается отклонение до 1 мм. По длине и ширине плитки не должны отличаться друг от друга более, чем на 1,6 мм. Вы скоро сами убедитесь в разумности и необходимости этого требования, когда начнете класть плитку «шов в шов» и столкнетесь с проблемой – шов начнет «убегать». Но это только в том случае, если вы взяли плитку со слишком большими отклонениями в размерах. Однако, если уж это произошло, не расстраивайтесь, что не удастся выложить плитку способом «шов в шов» – всегда есть возможность применить другие способы кладки, например, «вразбежку» или «по диагонали».

Как должна выглядеть качественная глазурованная плитка?

Лицевая поверхность плиток должна быть ровной и равномерно покрыта глазурью. Цвет всей приобретенной партии должен быть одинаковым, глазурь – блестящей или матовой. Искривление плитки, т. е. отклонение ее поверхности от плоскости, не должно превышать 0,9 мм для первого сорта. Да, здесь нужно знать, что могут встретиться плитки и второго, и даже третьего сорта. Как же отличить их от первого? Очень просто: плитки первого сорта не должны иметь практически никаких дефектов. Единственное исключение сделано для так называемых «мушек» – темных точек диаметром не более 0,2 мм – и «наколов» – углублений в глазури, их у первого сорта не должно быть более двух, причем диаметром тоже не более 0,2 мм.

Какие требования предъявляются к плитке второго и третьего сорта?

Для плитки второго и третьего сорта требования по отсутствию дефектов значительно мягче. Допускаются следующие дефекты:

Отбитые углы: для второго сорта – один со стороной до 2 мм, для третьего – два со стороной до 3 мм. Наплывы глазури и волнистость вдоль краев плитки: для второго сорта – до 1,2 мм, для третьего сорта – до 2,5 мм.

Щербины на кромках глазурованной поверхности: для второго сорта – общей длиной до 10 мм, для третьего – до 12 мм, шириной до 1 мм для обоих сортов.

Не покрытые глазурью места, по-другому их называют «плешины»: для второго сорта – площадью не более 5 мм2, для третьего – не более 10 мм2. Засорение глазурованными, не царапающими частицами шамота или песка, приплавленными к плитке: для второго сорта не больше трех размером от 0,2 до 1 мм, для третьего – не больше пяти размером от 0,2 до 1,5 мм. Засорение глазурованными, не царапающими частицами шамота или песка, приплавленными к плитке: для второго сорта не больше трех размером от 0,2 до 1 мм, для третьего – не больше пяти размером от 0,2 до 1,5 мм.

Окрашенные пятна на глазури: для обоих сортов такое пятно не должно быть более 5 мм в диаметре.

Сухость глазури вдоль края плитки допускается для второго сорта шириной не более 1 мм, для третьего – не более 2 мм.

«Наколы»: для второго сорта – не более трех диаметром от 0,4 до 1 мм, для третьего – не более пяти такого же диаметра.

«Мушки»: для второго сорта – не более двух диаметром от 0,2 до 1 мм, для третьего – не более трех диаметром от 0,2 до 1,1 мм.

И совсем недопустим ни для одного из сортов так называемый «пек» глазури – поверхностные волосные трещины. Это уже откровенный брак.

Что рекомендуется настилать в мастерской?

В мастерской или гараже было бы целесообразно использовать шлакоситалловые плиты. Потому что стеклокристаллический материал, из которого они изготовлены, – шлакоситалл – в 4 раза прочнее стекла, обладает повышенной механической прочностью, химической стойкостью, большой твердостью, жаропрочностью, не поглощает воды и к тому же плотность его весьма мала. Он легче алюминия, с ним проще работать, несмотря на большие по сравнению с керамической плиткой размеры шлакоситалловых плит. Листы и плиты из шлакоситалла выпускают белого и серого цвета следующих размеров: листами длиной от 600 до 2800 мм, шириной от 300 до 900 мм, толщиной от 8 до 10 мм и плитами двух типоразмеров – 300х300х10 мм и 600х600х15 мм.

Бывает ли линолеум в виде плиток?

Линолеум, как известно, изготавливают из поливинилхлорида, но этот материал используется и для производства поливинилхлоридных плиток. При ремонте полов, покрытых поливинилхлоридными плитками, не требуется менять все покрытие. Вы можете легко заменить изношенную или поврежденную плитку, не трогая остальные. Они выпускаются одноцветными (самой разнообразной окраски) и многоцветными (крапчатые, муаровые, мраморовидные). К достоинствам можно смело отнести их высокое сопротивление износу и стойкость к воде, кислотам и щелочам, однако в ацетоне и некоторых других химических растворителях они набухают. К тому же такие плитки горят, выделяя резкий запах хлористого водорода, при удалении огня – гаснут. Еще один их недостаток: под действием жиров и минеральных масел поливинилхлоридные плитки становятся скользкими.

Какие существуют типы поливинилхлоридных плиток?

Существуют следующие типы поливинилхлоридных плиток:

Прессованные плитки «Превинил», которые помимо жилых помещений используют и в общественных местах: магазинах, кафе и т. д. – так как при размерах сторон квадрата 490 мм они обладают довольно большой толщиной (3, 4, 5 мм). Коврики из алкидного линолеума. Их применяют для очистки грязи с обуви у входных дверей, в ванных и душевых комнатах, а также в санитарных узлах. Такие коврики изготовляют из больших полотнищ алкидного линолеума. Они могут быть одноцветными и с нанесенным печатным рисунком. Их размеры колеблются от 0,5 до 3 м при ширине 0,5-2 м. Толщина используемого линолеума – 2,5; 3; 4 и 5 мм.

Какие предъявляются требования к плиткам из ПВХ?

Поливинилхлоридные плитки, встречающиеся в продаже, чаще всего имеют квадратную или трапециевидную форму. Квадратные плитки из поливинилхлорида имеют размеры 150х150 мм и 300х300 мм. Трапециевидные плитки получают из квадратных, разрезанных на две равные части так, чтобы одно из оснований трапеции было равно 75 мм, а второе – 225 мм. Толщина может колебаться от 1,5 до 2,5 мм. Прежде чем покупать плитку, подумайте, высока ли проходимость в помещении, где будет использоваться поливинилхлорид, и в соответствии с этим выбирайте толщину. Качественные плитки одного цвета имеют равномерную окраску по всей поверхности. Плитки должны быть цветоустойчивыми, с ровными – без заусенцев и щербин – кромками. Осмотрев плитку вблизи, отойдите от нее подальше, и если с расстояния 1 м не заметно на ней наплывов, царапин, раковин, бугорков или пятен (а также каких-либо посторонних включений) – значит, партия подходит. Спросите у продавца-консультанта, нет ли для данной плитки комплектной клеящей мастики (часто предприятия-изготовители поставляют поливинилхлоридные плитки в комплекте с необходимым, заранее рассчитанным, количеством мастики).

Что собой представляют плитки из ксилита?

Ксилолитовые плитки можно использовать в помещениях, где нет систематического воздействия влаги. В их состав входят опилки, древесная мука, тальк, асбест и каустический магнезит. При постоянном соприкосновении с водой такие плитки набухают, что приводит к их разрушению. Выпускаются ксилолитовые плитки размерами 250х250 мм и 200х200 мм, толщина плиток может составлять от 12 до 18 мм. Для их крепления используется магнезиальный цемент, но сильно прессованные плитки можно крепить и на обычных цементных растворах.

Какими инструментами необходимо запастись для укладки плиточных полов?

Растворная лопатка – для раскладки раствора. Если требуется отколоть или подтесать плитку, используют молоток, но в данном случае – плиточный: при ударе тяжелым молотком слишком велика опас ность расколоть плитку. Для разрезания плитки существуют плиткорезы. Это специальные приспособления, на которых можно не только нарезать плитку, но и обточить кромку, просверлить отверстие. Для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки может понадобиться также и деревянный молоток – киянка. Керамика, несмотря на прочность, все же хрупкий материал и не любит ударов металлическими предметами. Если у вас нет деревянного молотка, не стучите по плитке обычным молотком, гораздо лучше для этой цели подойдет его рукоятка. Чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности были более аккуратными, применяют расшивку с набором сменных полотен. Также может пригодиться стальной штырь для крепления маячного шнура. Удобно использовать для этой цели закаленные дюбели, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. При достаточной силе удара тяжелым молотком их можно забить в любую, в том числе и бетонную поверхность. Для наклейки поливинилхлоридных плиток на мастику вам потребуется следующий инструмент: щетка для очистки основания, зубчатый шпатель, которым разравнивают слои мастики, резиновый молоток (примерно для того же, что и деревянная киянка, т. е. чтобы осаживать уложенную плитку), нож для резки плиток и валиковый каток, необходимый для более плотной прикатки плиток.Для проверки качества и точности работы вы можете использовать обычные измерительные приборы и линейки, а также специальные строительные инструменты. В их число входят: рулетка (желобчатая и металлическая), угольник, разметочный шнур, отвес и различные уровни, например, гибкий – для контроля за горизонтальными отметками и для их переноса.

Что потребуется в работе с неполномерными плитками?

Если плиткореза нет – можно воспользоваться стеклорезом. Работать с ним научиться несложно. Плитку надрезают стеклорезом, простукивают с обратной стороны вдоль линии надреза и разламывают о край стола.

Какие приемы используются при облицовке пола на кухне?

В случае устройства плиточных полов на кухне, в ванной комнате или душевой придется использовать специальные приемы с применением сухой цементной смеси. Полы такого типа нельзя использовать в тех помещениях, где на покрытие могут попадать кислоты и щелочи. Этот тип пола также довольно хрупкий, он боится ударных нагрузок. Все это позволяет сделать вывод – подобный пол нельзя настилать в таких помещениях, как гараж или, например, мастерская. Если пол, на который вы собрались делать покрытие с использованием сухой цементной смеси, бетонный, из железобетонной панели или покрыт стяжкой из цементного раствора марки не менее 150 – это как раз то, что вам нужно. Не подойдет только асфальтобетонная стяжка. Она, к сожалению, не может служить основанием для выбранного вами типа полов.

Как сделать основание для плиточных полов?

Основание пола может быть как увлажненным, так и сухим – от его влажности не зависит качество облицовки. Уровень пола не должен колебаться более чем на 10 мм. В полу не должно быть щелей или трещин. Промежутки между полом, стенами и монтажными отверстиями также должны быть заделаны. Перед началом работы помещение необходимо хорошо прогреть, а затем приступать к устройству полов.

В какой последовательности настилают пол с применением сухой смеси?

Смесь не должна быть особенно влажной (около 10%), зато основание под нее необходимо намочить. Но перед этим удаляют щеткой мусор и пыль. На увлажненное основание наносят цементную сухую прослойку, толщиной примерно 15-20 мм, шириной 50-60 см. Аккуратно выравнивают слой по толщине. Затем увлажняют его водой. Для выполнения этой операции вам может понадобиться емкость с распылителем (например, промышленный краскораспылитель) или обычная садовая лейка. Важно, чтобы воды было достаточно, но не с переизбытком. Когда настеленная полоса смеси уже достаточно хорошо увлажнена, ее присыпают сверху сухим портландцементом – из расчета 150-200 г цемента на 1 м2. Увлажненная таким образом и полностью посыпанная портландцементом полоса готова к укладке на нее плитки. Облицовка плиткой происходит стандартным способом – по шнуру-причалке, с проверкой уровня пола, ровности межплиточных швов. После окончания работ на одной цементной полосе переходят к подготовке другой. Затем следует укладка плитки и на ней. Получившийся у вас в данном случае пол не боится сырости, переносит постоянный поток воды любой температуры и является наилучшим для ванной комнаты.

В чем отличие устройства пола в гараже от пола на кухне?

Пол в гараже или мастерской должен обладать особыми свойствами – быть не только горизонтальным, но и огнестойким, не подвергающимся воздействию таких веществ, как, например, кислоты и щелочи. Пол в помещениях такого рода также должен быть более износостойким, чем в ванной или на кухне. Этим условиям отвечают полы из кислотоупорных керамических плиток или шлакоситалловых плит. До начала облицовки полов кислотоупорными плитками подготовку грунтуют жидким стеклом (обычно для этой процедуры используют натриевое жидкое стекло, до растворения водой представляющее собой прозрачные куски). Перед началом облицовочных работ пол в помещении не увлажняют, так как жидкое стекло растворимо в воде. Сухие плитки покрывают с тыльной стороны и по краям раствором жидкого стекла и укладывают с минимальными швами.

Как надо размечать пол?

Разбивка покрытия пола – измерения, определяющие форму площади пола, местоположение и размеры его основных элементов: фона, фриза или рисунка. Прежде всего убирают мусор из помещения, в котором предстоит сделать разбивку покрытия пола, выверяют ровность и горизонтальность поверхности, выносят на стену и закрепляют отметку уровня чистого пола. Форму пола проверяют шнуром, натянутым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Одинаковый размер диагоналей свидетельствует о наличии прямых углов в помещении и равной длине противоположных сторон. В таких помещениях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по заданной отметке чистого пола. Точность разбивки, т.е. прямоугольность фриза и фона покрытия, проверяют равенством диагоналей.

Но если диагонали не совпадают, то как плиточное покрытие устранит этот дефект?

В помещениях с различным размером противоположных сторон, т.е. с непрямыми углами (в этом случае размеры диагоналей будут неодинаковыми), что, к сожалению, встречается довольно часто, основной фон и фриз в покрытии пола выкладывают прямоугольными, чтобы этот дефект сделать менее заметным.

Пол размечен, но ведь этого вряд ли будет достаточно для монтажа плиток?

Итак, вы уже определили форму помещения, распределили фризы, количество отведенных под них рядов, рассчитали положение плиток фона. Вы уже сравнили диагонали помещения, и они совпали по длине, то есть форма будущего пола прямоугольная. С помощью угольника вы отметили местоположение фриза, но начинать укладку плитки пока рано. Нужно изготовить еще одно необходимое для работы приспособление – рейку-шаблон. Она представляет собой рейку с рисками, отмечающими ширину швов и самих плиток. Когда и она готова, с ее помощью укладывают плитки-маяки, на которые вы впоследствии будете ориентироваться.

Как установить маячные плиты?

Они устанавливаются на раствор: реперные маяки – у стен на уровне чистого пола и фризовые, размещаемые в углах фризовых полос, на уровне реперных маяков. Реперные маяки перемещают по ходу укладки покрытия, фризовые устанавливают на постоянное место. Кроме того, при больших площадях покрытия ставят промежуточные маяки (провески) для контроля за уровнем настилаемых плиток. Промежуточные маяки размещают на расстоянии 2 м один от другого, чтобы укладывать на них правило с уровнем. Они не имеют определенного места и по ходу работы их снимают. Но первым ставят реперный маяк, а по нему устанавливают фризовые и промежуточные. Маячные плитки укладывают на жесткий раствор несколько выше проектной отметки. После чего их осаживают до нужной отметки легкими ударами ручки лопатки или молотка. Угловые маячные плитки фризовых рядов сначала раскладывают насухо, а после проверки взаимного расположения углов плитки укладывают на раствор и осаживают до проектного уровня.

Маяки ставят для контроля уровня настилаемых плиток, а что применяется для контроля уровня самих маяков?

Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов и другие измерения выполняют с помощью строительного уровня, установленного на отфугованную двухметровую рейку. Для этого один конец контрольной рейки опирают на опорный маяк-плитку, уложенную с заданным уровнем поверхности. Под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился в нуль-пункте. Уложенная плитка является промежуточным маяком. Для большей точности измерения необходимо, чтобы местоположение уровня на рейке было постоянным, его отмечают двумя карандашными рисками. Кроме того, один из концов уровня направляют к определенному концу контрольной рейки и фиксируют карандашными стрелками на корпусе уровня, а также на рейке.

С чего начинается облицовка полов плиткой?

Облицовку полов начинают с фриза. Размечают ширину ряда, натягивают специальный шнур-причалку. Эти шнуры, отмечающие фризовые ряды, должны быть строго перпендикулярны. Углы между шнурами проверяют с помощью угольника. Когда фриз будет закончен, укладывают маячные полосы-провески. Они располагаются через 20-25 плиток. Полосы-провески проходят перпендикулярно длинным сторонам фриза. При этом шнур-причалка касается полос-провесок, что предупреждает его провисание и  гарантирует облицовке пола горизонтальную поверхность. После укладки фриза и полос-провесок приступают к общему фону. Выкладывают плитки полосами по 3-6 штук вдоль помещения.

Каковы требования к укладке раствора при устройстве плиточных полов?

Свежий цементный раствор, укладываемый на основание, разравнивают в слой не толще 10-15 мм. При этом можно воспользоваться как обыкновенными граблями, так и деревянным правилом. Укладываемые полосы ограничиваются с одной стороны рядами плиток, например фризом, а с другой – натянутым шнуром. Для лучшего соединения поверхности плитки с раствором обратную сторону плитки смачивают водой, укладывают на раствор, а затем осаживают деревянной киянкой или ручкой растворной лопатки.

На что при укладке нужно обращать внимание, чтобы плиточный пол получался ровным?

Следите за тем, чтобы швы были прямолинейными (контроль угольником). Горизонтальность облицованной поверхности также требует постоянного контроля. Для этого используют уровень или рейку длиной не менее 2,5 м. Отклонения от общего уровня исправляют сразу же, пока раствор не затвердел. На выступающие плитки кладут деревянный брусок и молотком осаживают плитку. Если же плитка, наоборот, находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют свежего раствора, а затем действуют так же, как в случае с выступающей плиткой. Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Если плитка «выпала» из рисунка, т. е. так или иначе сместилась – ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки – ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее, чем через 30 мин после укладки, иначе раствор уже «схватится». Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Если плитка «выпала» из рисунка, т. е. так или иначе сместилась – ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки – ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее, чем через 30 мин после укладки, иначе раствор уже «схватится».

Какие инструменты помогут проследить за правильностью укладки плитки?

Очень удобно при облицовке полов пользоваться шаблонами. Они не только облегчают труд облицовщика, но и делают его более эффективным. Понадобится промышленный шаблон, но можно воспользоваться и шаблоном, изготовленным самостоятельно. Этот прибор представляет собой сварную конструкцию с размером клеток, напрямую зависящим от плитки. Если сторона плитки 100 мм, клетка имеет ширину 103 мм. Прожилины шаблона изготовляют из стальной проволоки, а раму – из стальных полос. К раме приварены ручки, позволяющие переносить шаблон. Используют шаблон следующим образом: сначала выкладывают и разравнивают раствор, а затем поверх раствора помещают шаблон. В его ячейки укладывают керамическую плитку – однотонную или в соответствии с рисунком. Плитку осаживают, следя за общим уровнем плиток, после чего шаблон удаляют и переставляют на новое место.

Как выполнить диагональный рисунок из плиток?

Диагональный рисунок из плиток на полу выполнить самому сложно, но возможно. Перед началом работы тщательно замеряют помещение и устанавливают, где находятся продольная и поперечная оси, пересекающиеся в центре. Оси отмечают шнурами-причалками. Вдоль осей насухо раскладывают плитки. Если на оси не разместилось целое число плиток, то рассчитывают количество треугольных плиток по следующей формуле: Т = Д/(1,41а + 2б), где Д – длина внутренней стороны фриза; 1,41 – стандартный коэффициент; а – сторона квадратной плитки; б – ширина межплиточного шва. Полученный результат округляют. Как всегда, облицовку начинают с установки маяков. Не забудьте проверить их горизонтальность и узнать, находятся ли они на одном уровне. Далее – дело за фризом; фризовые плитки в отличие от всего фона выкладывают не диагональными рядами, а так же, как и обычно. Когда фриз готов, начинают настилку треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым. Располагают их таким образом, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.

Какие дополнительные тонкости возникают при диагональной укладке?

Обратите особое внимание на то, что вам потребуются не только треугольные плитки, но и их четвертушки: для заполнения пустых углов внутри фризовых рядов. Заполнять плитками основной фон начинают с дальних от выхода углов помещения и двигаются по направлению к выходу из него. Осуществить правильную укладку плитки вам поможет длинная рейка, которую нужно положить под углом 45° к фризовому ряду. Не забудьте также и о причальном шнуре, натянутом под тем же углом. Причальный шнур заново натягивают для каждого нового ряда. Основная особенность диагональной облицовки состоит в том, что необходимо постоянно проверять, совпадают ли межплиточные взаимно перпендикулярные швы.

Каковы особенности укладки шестигранных плиток?

Принцип укладки фигурных (шестигранных) плиток почти такой же, как и в случае с диагональными рядами, но в нем есть и свои нюансы. После обычной разметки покрытия приступают к заделке, то есть выкладывают ряд, самый близкий к стене и фризовому ряду. Затем, используя пяти- и четырехгранные половинки плиток, выкладывают ряды вдоль фриза. Натягивают шнуры-причалки, отмечающие продольную и поперечную оси помещения, и по ним выкладывают полосы-провески. В дальнейшем они послужат вам маяками. Полосы-провески состоят обычно из двух рядов шестигранных плиток.

Как укладывают восьмигранные плитки?

Для отделки пола восьмигранными плитками потребуются маленькие четырехгранные плитки, а также их треугольные половинки – они пойдут на соседний с фризовым ряд. Сначала выкладывают заделку и фризовый ряд. Затем отмечают шнурами-причалками оси помещения. По ним выкладывают полосы-провески – по два плиточных ряда в каждой. Причальный шнур передвигают для каждого нового ряда. Когда уложены 2-3 ряда восьмигранных плиток, начинают заполнять промежутки между ними квадратными вкладышами. Маленькие четырехгранные плитки вставляют между большими восьмигранными ударами деревянной киянки. Если вкладыши не осаживаются, значит под ними находится слишком большой растворный слой. В этом случае маленькую плитку вынимают и удаляют лопаткой часть раствора. Затем вкладыш осаживают вновь. При облицовке пола восьми- и шестигранными плитками не забывайте следить не только за их правильным направлением, шириной межплиточных швов, но и за уровнем пола. При облицовке пола восьмигранными плитками следите также и за уровнем плиток-вкладышей.

Как сделать, чтобы в душевой на полу не застаивалась вода?

В ванных комнатах, душевых – там, где необходимо сделать сток для жидкости, обычно устраивают наклонные полы. Те участки, где пол будет наклонен, называют пандусом. Лоток, собирающий стоки, – это трап. Наклонность плиточного покрытия обеспечивается наклонным подстилающим слоем. Угол наклона пола легко подсчитать по следующей зависимости: если на каждый метр длины уровень понижается на 1 см, уклон равен 1°. Сначала выкладывают и выравнивают подстилающий слой с нужным вам уклоном. Затем его очищают и принимаются за разбивку пола. Намечают трапы или стоки. От их местоположения будет в дальнейшем зависеть направление пандусов. Обратите внимание на то, чтобы стоки не пересекали проходы внутри помещения.

Каким способом лучше всего облицовывать наклонные полы?

Наиболее трудоемким, но в то же время эффективным является облицовка наклонного пола по типу «конверт». В этом случае трап (т. е. слив) находится в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы. Диагональными разрубами они отделяются друг от друга, и каждый из пандусов оформлен в виде равнобедренного треугольника. Прежде чем начать облицовку пандусов плиткой, проверяют точность угла наклона, надежность установки трапа, правильность проведения гидроизоляции помещения. Укладку плитки начинают с горизонтально устроенного фриза. В данном случае он должен составлять не менее 2-3 рядов по периметру стен. Укладывают также плитки-маяки у трапа – они горизонтальны. Затем, начиная от трапа, насухо укладывают ряд плиток. Облицовка фона пола типа «конверт» начинается с треугольников, сходящихся у трапа. Первой выкладывают ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза. Делают это по шнуру-причалке, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. Пол выкладывают рядами плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам. Сначала используют целые плитки. Облицевав равнобедренные треугольные поля пандуса, переходят к линиям разруба; для них требуются разрезанные плитки, их форма определяется из местоположения на месте разруба и требует индивидуальной подгонки. Для того чтобы «конверт» выглядел аккуратнее, начинают работу с облицовки пандуса, расположенного прямо напротив входа, затем переходят к левому и правому участкам. Последним облицовывается «треугольник» у входа.

Как укладывают напольную плитку в гараже или мастерской?

Шлакоситалловые плиты укладывают на прослойку следующего состава: цемент марки 200 или 300 и песок в массовых частях 1:1,5 (и до 3). Перед укладкой с использованием прослойки из цемента поступают как обычно: пол смачивают водой, а если хотят сделать пол кислотоупорным – основу грунтуют жидким стеклом. В последнем случае для укладки шлакоситалловых плит используют силикатную мастику, приготовленную из жидкого стекла и наполнителя – порошкообразного андезита, диабаза кремнефтористого натрия. Плиты из шлакоситалла укладываются ровными рядами. Они должны быть параллельны стенам помещения. Чтобы проверить правильность укладки, а также ускорить работу, используют причальный шнур. Облицовку пола начинают от стен, противоположных входам или въездам (если речь идет, например, о гараже). На основание наносят раствор. Ширина полосы раствора должна быть достаточной, чтобы уложить 6-8 плит одного ряда.  Учтите, что полоса раствора – чуть шире ряда плит на несколько сантиметров (обычно 3-4 см). Уложив плиты на раствор, осаживают их до тех пор, пока раствор полностью не заполнит межплиточные швы. Не забывайте, что и в данном случае требуется получить ровный пол! Горизонтальность укладки, а также одинаковый уровень пола проверяют с помощью постоянного перемещения двухметровой рейки. Уровень между смежными плитами не должен отличаться более чем на
1 мм. Возможные просветы под рейкой не превышают 4 мм. В гараже, мастерской, холле или на террасе для облицовки пола вы можете использовать бетонно-мозаичные плиты с отшлифованной лицевой поверхностью. Стандартные размеры таких плит 400х400х35 мм. Основание под облицовку бетонно-мозаичными плитами сначала очищают стальной щеткой, затем тщательно подметают или пылесосят и увлажняют. После этих операций грунтуют основание цементным молоком. Подготовленное таким образом помещение можно размечать. Если конфигурация пола достаточно сложная (выкладываются плиты с рисунком), сначала проведите раскладку насухо. Это поможет точно узнать, сколько потребуется полномерных изделий и каким образом лучше расположить швы.

Нужны ли маяки при монтаже бетонно-мозаичных плит?

Уровень при облицовке пола бетонно-мозаичными плитами отмечают временными плитами-маяками. Маячные плиты располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Временные маяки во время продвижения работы постепенно удаляют. Растворный слой выкладывают по причальному шнуру. Ширина слоя должна быть на 2-3 см больше ширины самих плит. Толщина растворного слоя должна составлять 2 см. Этого добиваются разравниванием слоя с помощью правила по маячному шнуру или маячным рейкам.

Как укладывают бетонно-мозаичные плиты?

Укладку бетонных плит начинают сразу после разравнивания раствора. До того, как уложить плиту на раствор, смачивают ее тыльную сторону водой. Эта мера предохраняет от впитывания плитой влаги из раствора и придает кладке повышенную прочность. Облицовку пола бетонно-мозаичными плитами начинают от стены, противоположной входу, в направлении «на себя». Чтобы плиты укладывались в ровные ряды, используют шнур-причалку. Его передвигают и вновь натягивают для каждого ряда. При этом следят за швом – он должен быть минимальным. Уложенную плиту осаживают молотком через деревянную прокладку. Прокладка по площади должна быть не менее двух плит. После осадки бетонно-мозаичных плит оценивают толщину растворного слоя, она не должна превышать 1-1,5 см. По мере продвижения облицовочных работ вам необходимо контролировать качество: регулировать швы – они должны быть не шире 6 мм и уровень укладки соседних плит не должен превышать 1 мм.

Чем резать бетонную плиту?

Неполномерные бетонные плиты получают вручную. Размечают место нанесения разреза на плите с обеих сторон. Плиту разрубают с помощью скарпеля и молотка. Внутри бетонно-мозаичная плитка содержит армирующую сетку, которую разрубают зубилом. Неполномерные плиты при их разрубании вручную имеют одну неровную сторону. При облицовке плиты кладут неровной стороной к стене, чтобы затем закрыть деформированный край плинтусом. Неполномерные (прирубленные) плитки укладывают на меньшей стороне вашего помещения у пристенного участка (заделки). Ряды из прирубленных плиток можно укладывать только со стороны входа в помещение, а также в местах, которые позже будут заставлены мебелью или бытовыми приборами.

Есть ли еще какие-нибудь отличия от укладки обычных плиток?

В отличие от облицовки пола керамическими плитками, когда заполнение швов проводят после окончания всех работ в помещении и когда раствор уже схватился, швы бетонных плит заполняют сразу после укладки каждого ряда. Швы заполняют полностью, т. е. заподлицо с поверхностью покрытия – такой подход существенно повышает прочность облицованного пола и его декоративность. Правильно заполненные швы показывают, что работа выполнена качественно.

Зачем в плиточных полах устраивают деформационные швы?

Часто деформационные швы являются водоразделом между двумя наклонными участками пола. Также это могут быть зазоры, которые разделяют покрытия, выполненные из разных материалов. Пол в местах примыкания к деформационному шву покрывают раствором, его слой должен иметь толщину от 10 до 15 мм. Это позволит отрегулировать уровень плитки относительно металлического уголка, закрепленного на краю шва, – и уголок и плитка должны лежать на одном уровне, без каких-либо выступов, неровностей и ступенек. Если между самими уголками остались зазоры – их заполняют битумной мастикой. Там, где пол переходит в деформационный шов, место наиболее частых повреждений в процессе эксплуатации. Поэтому при облицовке данных участков будьте очень аккуратны. Перед началом укладки плиток вблизи швов проверяют надежность основания, укреплены ли металлические уголки, обрамляющие зазор деформационного шва, ребра приямков. Убедитесь в том, что уголки крепко прикреплены к анкерам, утопленным в основание полов.

Для чего в полах нужны лотки и приямки?

По форме напоминающие канавки, эти детали пола предназначены для оттока и приема жидкости. Приямки, как и деформационные швы, по своим кромкам имеют стальные уголки, которые крепятся к анкерам основания. В случае облицовки полов вблизи приямков плитки, как и у деформационных швов, укладывают на прослойку из раствора так, чтобы уровень уголков и плитки был одинаковым. Лотки, т. е. углубления на поверхности пола, облицовывают так же, как и фон, керамическими плитками. При этом следят за тем, чтобы горизонтальные ряды целых плиток перекрывали торцы плиток, уложенных в углубление лотка.

Как устроить плинтус для плиточных полов?

Чтобы облицованная поверхность пола выглядела как можно лучше и смотрелась законченной, вдоль стен можно оформить плинтус, выполненный из плитки. Иногда для этого используют плитку такого же цвета, как и основной фон пола в помещении. Также можно взять плитку под цвет стен. Но чаще всего для укладки плинтусов берут специальную плинтусную плитку или погонажные изделия.

Плиточный пол выложен. Как проверить качество работы?

Вооружитесь двухметровой контрольной рейкой, стальным метром, разметочным шнуром и уровнем. Прежде всего проверяют, ровный ли получился пол. Конечно, в процессе укладки плитки этот показатель постоянно контролируется, но проверить ровность готового пола все же стоит. Прикладывая к полу контрольную двухметровую рейку и перемещая ее во всех направлениях, внимательно смотрят, образуется ли зазор между рейкой и полом. Если такой зазор есть, его нужно измерить. Допускается зазор до 4 мм, а если площадь пола значительная, то и больше. Но в любом случае, даже если вы облицовываете пол в огромном зале, зазор не должен превышать 50 мм. Затем разматывают разметочный шнур и натягивают его вдоль одного из швов. Шнур должен точно совпасть с линией шва. Если этого не происходит, значит шов имеет кривизну, которую измеряют стальной линейкой в месте наибольшего отклонения от натянутого шнура. Отклонение не должно превышать 1 мм. После этого передвигают шнур на следующий шов и тоже проводят измерение отклонения. Точно так же проверяется каждый шов облицованного покрытия. Еще одна работа, которую необходимо выполнить неоднократно: проверка ширины всех межплиточных соединений. Измеряют стальной линейкой каждый шов между соседними плитками. Все швы не должны иметь ширину больше, чем 1 мм. С помощью той же стальной линейки измеряют и уступы между соседними плитами, если конечно, они имеются. Уступ также не должен превышать 1 мм.

Ссылки партнеров: